Подключение светодиодов от батареек. Подключение светодиодов от батареек Схема и принцип её работы
Не знаю, как вас, а меня в современном мире угнетает нерациональное использование батареек. Покупаем полуторавольтовую для пульта телевизора, например. Он работает и радует нас своей возможностью переключать каналы, не вставая с дивана. Но со временем начинаются сбои, кнопки приходится нажимать многократно, чтобы добиться хоть каких-то действий, пульт уже надо держать на вытянутой руке… Села батарейка. Как всегда — меняем, что же делать. Но если проверить напряжение в ней, то оно вряд ли будет на нуле. Скажем, останется один вольт. И куда его девать? Выбросить жалко, а использовать некуда, ничего толкового не запитаешь.
Вот в связи с такими чудовищными растратами энергии я и собрал схему «похитителя джоулей», чтобы «дожигать» забракованные другими потребителями батарейки с помощью светодиода. Она и называется так оттого, что способна почти полностью осушать батарейку, лишая ее последнего джоуля энергии. Да и вообще, «фонарик Апокалипсиса», работающий на всяком мусоре — очень крутая идея.
Наиболее занимательное в данном устройстве — это, собственно, сам факт работы светодиода от источника питания с низким напряжением. Обычно светодиоду надо 2,5 — 4 вольта (в зависимости от цвета), если напряжение ниже, то он попросту не включится. Данная схема работает как повышающий преобразователь, и на выходе ее как раз столько напряжения, сколько надо светодиоду.
Схема очень простая, с минимумом деталей. Конденсатор и диод можно исключить.
Сердцем устройства является трансформатор. Он наматывается на ферритовом кольце. Хорошо подходят кольца из отслужившей свое материнской платы ПК.
Берем эмалированную медную проволоку (у моей диаметр 0,3, что ли — штангенциркуль ржавый), складываем ее вдвое и начинаем мотать вокруг кольца.
Всего нужно 20 витков. Забегая на будущее — во втором варианте схемы 26 витков (для разнообразия).
После определяемся с катушками. У нас получаются два вывода сверху и два снизу. Зачищаем их от лака любым известным методом — «наждачка», огонь, «Аспиирн». С помощью функции прозвонки в мультиметре находим комбинацию выводов «один сверху-один снизу», когда он не пищит — это будет место соединения двух катушек. Они соединяются в противофазе, то есть конец одной — к началу другой.
Транзистор я использовал КТ315Г, но можно и с другой оконечной буквой. Мой друг-электронщик, когда я ему показываю свою очередную самоделку (или чью-то в Интернете), сразу спрашивает, сколько внутри КТ315. Если меньше одного — устройство бесполезно и бездушно, если один, но вместе с другими транзисторами — то на нем все держится, на нескольких КТ315 — хорошее и правильное, весь функционал обеспечивает один-единственный транзистор этой марки — высший класс.
Во втором варианте схемы — КТ361Д. Соответственно, меняется полярность включения светодиода и батарейки.
Резистор в базовой цепи — 1 кОм.
Светодиод теплого белого свечения, с желтым оттенком. В китайских поделках, заваливших рынок, поголовно стоят холодного белого свечения, у них синеватый отлив. Под моим светодиодом припаян резистор на 100 Ом. Он ограничивает ток.
Ух ты, работает. Очень сильное колдунство.
Работы по миниатюризации. Я на основе такой схемки хочу действительно собрать себе фонарик-дожигатель батареек. Резистор перед светодиодом убрал, чтобы он ярче светил.
Данная схема еще одна из серии популярных преобразователей для питание светодиода от одной батарейки на 1,5 вольта.
Описание работы преобразователя для светодиода от 1,5 вольт
После подключения питания через резистор R2 открывается транзистор T1. Далее, ток протекающий через резистор R3 открывает транзистор T2 и ток начинает течь через дроссель L1. Ток дросселя L1 постоянно растет и определяется напряжением батареи, самого дросселя, а также величиной сопротивления резистора R3.
Когда ток в дросселе достигает своего максимума, он меняет свое направление на противоположное и, следовательно, меняется и полярность напряжения. В этот момент через конденсатор C1 закрывает транзистор T1, а за ним и транзистор T2. Ток из катушки противоположной полярности, проходит через светодиод, который загорается. Через некоторое время транзистор T1 и T2 открываются, и цикл повторяется снова.
Преобразователь способен повышать напряжение до 10 вольт, так что он с легкостью сможет зажечь даже два-три диода на полную яркость. Ток протекающий через светодиод можно в определенных пределах регулировать, изменяя сопротивление резистора R3.
Преобразователь для светодиода собран на односторонней плате
Давно хотел сделать себе миниатюрный и яркий фонарик питающийся от одно элемента АА или ААА. Для таких целей есть даже спец. микросхемы, но их дефицит у нас + жаба заставили меня пораскинуть мозгами. В результате было сделано это чудо:
Светит очень ярко. Яркость свечения почти не падает, если подключить параллельно еще один светодиод. Распространённость деталей + легкость сборки и настройки позволят без проблем повторить эту конструкцию.
Трансформатор наматывается на ферритовом кольце. Я брал кольцо из старой материнской платы. Наматывать очень просто. Берем два провода одинаковой длинны (я использовал два разноцветных провода от сетевого кабеля). Складываем их вместе и сложенным проводом начинаем наматывать на кольцо виток к витку. В результате у нас получаться 4 провода по два с каждой стороны кольца. Берём по одному проводу разных цветов с каждой стороны и связываем их вместе. Должно получиться примерно следующее:
Вид сбоку:
Вместо транзистора BC547C можно применить наш отечественный кт315. Резистором R1 можно немного регулировать яркость свечения. Плата для этой схемы не разрабатывалась, на мой взгляд она тут ни к чему.
Если вы когда-нибудь захотите запитать светодиод от одной батарейки, то рано или поздно наткнетесь на схему под названием Joule Thief- вор джоулей.
Эта схема хороша многим: малым количеством деталей, можно использовать севшую батарейку, собранная конструкция получается компактной и будет работать от батареи с напряжением всего 0.6В. Классическую схему этого устройства можно посмотреть в Википедии. Есть много вариантов этой схемы, попыток ее оптимизации. я покажу вам с один из вариантов этой конструкции, который позволит зажечь два 3-х ваттных светодиода включенных последовательно. Все было собрано быстро. С учетом перемотки дросселя, времени ушло 20 минут.
Что понадобится для сборки:
Паяльник, не много припоя и проводов. Батарейка на 1.5В и меньше, твердые руки.
Транзистор. Я использовал КТ630,
максимальная рабочая частота у него большая, ток коллектора выше, чем у рекомендуемых в стандартных схемах. В принципе можно любой NPN транзистор c коэффициентом усиления не менее 150, к примеру, 2SC1815. Один переменный резистор на 10 кОм.
Один электролитический конденсатор 47 мкФ на 25В. Конденсатор большей емкости дольше заряжается и снижает яркость свечения. Один любой диод с обратным напряжением не меньше 100 В, т.к. без нагрузки конденсатор заряжается до 30-45В.
Один конденсатор 0.01 мкФ. Два 3-х ваттных светодиода, включенных последовательно. Закрепленных на радиаторе от компьютерного процессора.
Один дроссель групповой стабилизации от компьютерного БП.
Можно использовать любое ферритовое кольцо, которое окажется под рукой. Я использовал дроссель от БП, просто потому, что он был. Количество витков не считал, просто смотал весь провод с кольца (там два провода разно сечения) и намотал его снова, бифилярно.
Обмотку, намотанную проводом меньшего сечения, включил в цепь базы транзистора. Соответственно, вторую обмотку включил в цепь коллектора. Важно, чтобы начало одной обмотки соединялось с концом другой, как показано на схеме. можно намотать на ферритовом стержне обмотку с отводом от нужного количества витков, или вообще, сделать катушку без сердечника.
В отличии от стандартной схемы, здесь, нагрузка подключается между базой и коллектором. Кпд схемы зависит от конденсатора, который включен в параллель с нагрузкой. Такая схема включения нагрузки сделана в попытке использовать ОЭДС,возникающую в катушке L2.
На видео видно, что при замыкании резистора R1 яркость свечения увеличивается.
