Как убрать люфт в кулаках на уазе. Замена шкворней на УАЗ — поэтапная инструкция

Мостов

Вертикальный, или осевой люфт в шкворнях устраняется подбором толщины пакетов регулировочных прокладок под крышками шкворней. Их общая толщина (и, желательно, количество) должна быть одинаковой как сверху, так и снизу. Как правило, при появлении осевого люфта шкворней необходимо убрать по одной или по несколько прокладок. Но такая регулировка имеет смысл только если втулки и сами шкворни не сильно изношены в радиальном направлении... В последнем случае необходима замена втулок и шкворней.

Итак, по порядку. Сначала занялся левым поворотным кулаком. При разборке обломал три болта, один крепления крышки шкворня (М12х1,25) и два М6 на накладке сальника шаровой опоры. Пришлось высверливать и проходить метчиком. Далее, из подручных средств соорудил съемник шкворней (в Руководстве дан рисунок этого приспособления). Верхний шкворень вышел легко, а на нижнем чуть было не обломал болт съемника, но потом вышиб его через открывшееся отверстие верхнего шкворня. Осмотр показал, что износились не только втулки в шаровой опоре, но и сами шкворни. Пришлось покупать новые... Кроме того, износился сальник шаровой опоры. Старые втулки выпрессовал при помощи головки (кажется на 19), одетой на удлинитель. Дальше в руководстве по ремонту предлагается запрессовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запрессовывать и выпрессовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак, подгоняя под размер.

Подобный способ ремонта шкворневого соединения поворотного кулака Редакция рекомендовать не может. Пара "втулка-шкворень", являясь подшипником скольжения, предполагает установку своих составляющих неподвижно, т. е. с определенным натягом, в корпусные детали - в данном случае в шаровую опору и корпус поворотного кулака. Шкворень устанавливается в корпус поворотного кулака с небольшим, допускающим его демонтаж, натягом и дополнительно стопорится от проворачивания штифтом в соответствующем гнезде крышки. Бронзовая втулка, поставляемая в торговую сеть как ремонтная запчасть, имеет разрезную конструкцию (согнута из полосовой бронзы), т. е. имеет "стык". Наружный диаметр втулки обеспечивает ее постановку в шаровую опору с нормируемым натягом, при этом "стык" втулки полностью закрывается и она оказывается надежно зажата в своем отверстии. Повторный монтаж - демонтаж втулки попросту невозможен ввиду достаточной мягкости материала, из которого она выполнена. Внутренний диаметр втулки выполнен с припуском 0.3-0.5 мм на последующую обработку разверткой до размера 25 +0.008 +0.030 мм, обеспечивающего необходимый зазор в соединении с новым шкворнем. При предлагаемом способе ремонта узла, когда шкворень вставляется в необработанную втулку, а затем наружная поверхность втулки обрабатывается вручную напильником до некоего условного диаметра, позволяющего смонтировать ее (вместе со шкворнем!) в шаровую опору, "зазор" во втулке неизбежно раскроется и втулка, не закрепленная ни к одной детали, превратится из детали подшипника в некий промежуточный элемент пары скольжения "стальной, полированный шкворень - грубо шлифованная поверхность отверстия в шаровой опоре". Такое решение соединения не может удовлетворительно работать сколько-нибудь продолжительное время и чревато самопроизвольным выходом втулок в полость ШРУСа со всеми скорбными последствиями: разрушение ШРУСа и необратимые ударные деформации как шкворней, так и самого корпуса поворотного кулака.

Войлочное кольцо менять не стал, т. к. для того, чтобы его поменять, необходимо снимать шаровую опору с моста (ну очень не хотелось), а просто пропитал его маслом.

Для замены только фетрового сальника шаровую опору снимать не надо. Поставляемые в торговую сеть, такие сальники не вырублены из целого листа фетра, а просто сшиты из фетровой полосы обычными нитками. Распороть шов и восстановить его "на месте" несравнимо проще, нежели снимать опору. Однако, из опыта эксплуатации следует, что к тому времени, когда возникает необходимость в замене фетрового сальника, находящаяся непосредственно под ним резиновая манжета тоже нуждается в замене.

После сборки поворотного кулака со старым набором регулировочных прокладок, он встал как вкопанный - ни вправо, ни влево, поэтому пришлось добавить по одной толстой и одной тонкой прокладке под крышки шкворней.

В этом узле одновременно применяются прокладки трех типоразмеров по толщине: 0.1, 015 и 0.4 мм. "На ощупь" отличить 0.1 от 0.15 довольно трудно, особенно при недостатке опыта. Лучше воспользоваться микрометром или штангенциркулем с ценой деления 0.05 мм.

Осевой люфт шкворней из-за тугой посадки во втулках не прощупывался, поэтому окончательную регулировку пришлось отложить на недельку. За это время втулки немного приработались и в узле стал прощупываться осевой люфт, борьба с которым заключалась в снятии по одной толстой прокладке сверху и снизу.

Окрыленный успехом и приобретенным опытом, взялся за правый поворотный кулак. Но тут меня ждал сюрприз. В отличие от левого, на правом (на автомобилях вагонной компоновки - на левом) поворотном кулаке сверху стоит не крышка, а рычаг цапфы, который крепится не болтами, а шпильками, да еще и с сухарями (разрезные конические втулки), которые намертво прикипели к резьбовой части шпилек. Замачивание в течении двух дней и безумная долбежка десятикилограммовой кувалдой (Не рекомендуется! - Ред.) ничего не дали. Рычаг стоял, как приваренный. Пришлось принять командирское решение и, сняв шаровую опору с моста (кстати, тоже не очень хотела выходить), срезать эту цапфу вместе со шпильками "болгаркой"... Шпильки пришлось изготовить из болтов (купил на рынке от какой-то легковушки 4 шт.)

Подобное решение Редакцией более чем не приветствуется, поскольку в отношении упомянутых шпилек существует совершенно однозначное указание Руководства: "...шпильки изготовлены из хромистой стали и термически обработаны. Замена хотя бы одной из них шпилькой без термической обработки не допускается". Узел крепления рычага испытывает громадные нагрузки и использование в нем шпилек неизвестного назначения с неизвестными характеристиками материала недопустимо хотя бы по соображениям элементарной безопасности. И еще: автор упоминает о сухарях, "прикипевших к резьбовой части шпилек". Штатные шпильки в своей средней зоне имеют участок, свободный от резьбы и именно к этому участку должны прилегать сухари. Так что если вы увидели шпильку с резьбой по всей ее длине, то это верный признак ее "чужеродности" и она подлежит немедленной замене. Штатная шпилька не поддается обработке напильником. Треснувшие сухари, при необходимости, можно использовать в дальнейшем.

Но на этом сюрпризы не кончились. При выпрессовке латунной втулки из шаровой опоры отлетело опорное кольцо, которое должно было быть проварено по окружности, а держалось на двух прихватках. Новую шаровую опору найти не удалось, поэтому, используя старую втулку как направляющую, насадили опорное кольцо на место и обварили электросваркой. Далее - нудный процесс подгонки новых латунных втулок, установка дополнительных прокладок, окончательная сборка и испытание. Однако, на левом кулаке втулки подогнал не так тщательно и повернуть руками поворотный кулак не смог. Попробовал присоединить рулевую тягу от редуктора и покрутить руль. Туговато, но вроде бы ничего. Решил оставить так в надежде, что приработается и все нормализуется. Сел, прокатился. Ощущения, надо сказать, не для слабонервных. Такое впечатление, что рулевой редуктор люфтит градусов этак на 45, хотя люфта там и в помине нет, а все наконечники рулевых тяг поменял на новые. Две недели катался, одновременно накачивая мышцы, прежде чем руль стал податливым. Теперь еще недельку - и можно будет окончательно отрегулировать шкворни. Да, совсем забыл сказать. Памятуя о прикипевших деталях, весь крепеж посадил на "Мовиль" и рекомендую это сделать всем!!! Когда придет время, это намного облегчит жизнь. (Полностью поддерживаем! - Ред.)

"Дальше в руководстве по ремонту предлагают запресовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запресовывать и выпресовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак подгоняя под размер." Это не совсем правильно! (совсем неправильно! - Ред.) Из опыта: при установке втулок лучше всего прогнать через втулку шарик от старого ШРУСа (передней полуоси), продавить можно на больших тисках подходящей трубкой. При этом втулка очень плотно садится. Затем вставляешь шкворень во втулку и вручную проворачиваешь его несколько оборотов (вращать только в одном направлении). Мы так делаем со времен появления УАЗов в наших краях.

Такой способ "прошивки" запрессованной втулки тоже не лишен серьезных недостатков, и вот почему. Готовое, т. е. полностью обработанное отверстие во втулке должно иметь диаметр 25 +0.008 +0.030 мм, что обеспечивает зазор в соединении с новым шкворнем от 0.008 до 0.044 мм. Ведущие (т. е. малые) шарики ШРУСа имеют диаметр от 25.320 до 25.500 мм, так что даже при использовании самого маленького из них минимально достижимый зазор в соединении составит (при максимально возможном диаметре нового шкворня -25.000 мм) целых 0.320 мм, т. е. на порядок больше рекомендованной величины. Такой радиальный зазор в шкворневом соединении уже отчетливо проявляет себя поперечным покачиванием поворотного кулака при ослабленных крышках шкворней, что само по себе уже является основанием для ремонта узла. Не следует забывать и о предъявляемом к этому узлу Руководством требовании соосности отверстий во втулках шкворней. При несоосной обработке втулок шкворни, при эксплуатации машины, довольно быстро "расклепают" выступающие зоны мягкого металла втулок, тем самым увеличив радиальный зазор до аварийного значения.

И еще сделано маленькое усовершенствование: в шаровую вваривают подшипники от кардана ЗИЛ-130 (подшипник с "косыми" иголками). Хватает на 60000 км (дороги без асфальта). При износе меняются только иголки. Но для переделки нужен мастер и кое какое оборудование - правильно подготовить шаровую, поставиь, приварить... Тут руки нужны. Но дарю идею, может, кому и сгодится.

Сейчас в торговой сети можно найти практически любой инструмент, в том числе и разводные (регулируемые) ручные развертки любого разумного размера, в т. ч. и на 25 мм, и цена их тоже вполне разумна. Их длина вполне достаточна для "сквозного" проходки обейх втулок. В этом случае единственное, чем Редакция может поступиться по отношения требований Руководства - необходимостью, в гаражных условиях ремонта, контроля соосности отверстий во втулках калибр-скалкой d=24.995 мм. При достаточной длине развертки и малой толике аккуратности в работе это требование будет соблюдено автоматически.

Отечественные внедорожники периодически нуждаются в обслуживании ходовой части. Систематический осмотр вашего железного коня позволит заблаговременно произвести необходимые работы по обеспечению нормального функционирования всех основных узлов.

Протяжка и регулировка шкворней передней подвески УАЗ делаются в трех случаях:

• при износе вкладышей шарнирного соединения и появлении заметных люфтов;
• при необходимости разборки поворотного кулака для его обслуживания;
• при замене шкворневого соединения.

В первом случае не производится полная разборка и смазка поворотного механизма, а выполняется операция дополнительной затяжки регулировочных гаек. В остальных вариантах передний мост Патриота разбирается полностью с вытаскиванием полуосей и всех составляющих.

Необходимые инструменты

Для проведения работ вам понадобится помытая машина УАЗ, пара домкратов, молоток, ключ для затягивания регулировочных гаек и набор стандартных накладок. Специальная оснастка поставляется в ремонтных наборах по замене вкладышей и шкворней или продается отдельно. Ключ представляет собой шлицевую накладку, попадающую своими выступами в пазы зажимной гайки. Для точной затяжки используйте динамометрический ключ щелчкового типа.

Этапы проведения простой регулировки шкворней

При возникновении небольших зазоров производится регулировка без полной разборки поворотного механизма.

Специальный ключ

1. Нужно зафиксировать УАЗ на ровной площадке, поднять домкратами передний мост и снять передние колеса.
2. Снять защитные накладки и прокладки на зажимных втулках шкворневого соединения.
3. Осадить несколькими ударами шкворневой палец для уменьшения предварительного натяга.
4. Используя специальный ключ, подтянуть зажимную втулку до устранения возникших люфтов. Протяжка производится на 10-12º, момент затяжки не более 30 Нм.
5. Регулировочные действия нужно производить поочередно на верхней и нижней опоре.
6. После этого проверяется усилие при движении поворотного кулака, которое должно быть свободным.
7. Выполняется смазка зажимных втулок, затем устанавливаются прокладка с защитной крышкой.

Когда люфт подвески Патриота значительный, и простая регулировка не поможет, необходимо заменить вкладыши шарового соединения, чтобы избежать его окончательной поломки. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.

• Нужно снять тормозной диск. Можно оставить его в подвешенном состоянии, предварительно закрепив, чтобы не оборвать тормозной шланг.
• Освободить крепление цапфы к поворотному кулаку и снять все в сборе со ступицей, муфтой и тормозным кожухом.
• Достать полуось, для чего вращательно-поступательными усилиями тяните за тело оси до его окончательного выхода из картера переднего моста.
  
• Открутите наконечники поворотных тяг от кулака, выверните болты крепления и снимите поворотный кулак.
• Данный узел помещается в тиски и разбирается для извлечения изношенных вкладышей.
• Затем производится сборка передней подвески УАЗ в обратном порядке.
• При сборке проводится соответствующая смазка всех узлов.

При разборке поворотного устройства проводится последующая регулировка взаимного расположения шкворневого механизма с корпусом кулака. Необходимо проконтролировать, чтобы шариковые опоры точно располагались относительно кулака, погрешность может быть около 0,2 мм. Общий момент, при котором оканчивается регулировка, составляет не более 250 Нм. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки.

Устройство узла

Шкворень необходим для перемещения колеса машины в рамках установленных ограничений в рулевом механизме. Основной составляющей шкворня является сферический шарнир.

Обычная конструкция знаменита своими проблемами: каждый день необходимо проверять люфт, соединяющий поворотный кулак с шаровой опорой, контролировать наличие смазки, вовремя замечать проблемы с прокладками и устранять их.

Существует несколько видов шкворней:

• с бронзовым вкладышем;
• на подшипниках.

Рассмотрим шкворень с бронзовым вкладышем. Такой вариант является очень прочным, он не повредится, даже если сильно ударить подвеску. Эти детали хорошо показали себя на всех типов дорог. Шкворень с бронзовым вкладышем ставят на машины УАЗ 469 или УАЗ «буханка», добиваясь отличных ходовых характеристик автомобиля. Когда машина пройдет обкатку на 2 тысячах километров, управлять ей станет легче. Чтобы установить деталь с бронзовым вкладышем, необходимо увеличить угол кастора для свободного вращения колес.

Управлять УАЗом становится намного легче благодаря шкворням на подшипниках, они очень практичны в использовании. Особенно если автолюбитель не намерен гонять УАЗ по сложным дорогам. Установка шкворня на подшипниках стоит дорого, поставить бронзовые вкладыши выйдет значительно дешевле. Перед монтажом детали необходимо установить рулевой демпфер или поставить передние колеса на баланс.

Ремонт и замена шкворневого узла

Смазывание шкворня УАЗ

Ремонт таких машин, как УАЗ, лучше всего осуществлять в автосалонах. Опытные профессионалы без особых проблем настроят все составляющие шкворня, устранят неисправности других деталей. Но некоторые автолюбители отлично могут починить автомобиль и без посторонней помощи.

Ремонт или замена шкворней на УАЗ Патриот проходит в несколько этапов:

• подготовить инструмент, необходимый для снятия втулки;
• автомобиль поставить на ручник, сзади рекомендуется опереть машину и поднять ее с помощью домкрата, с передней части снять колесо;
• демонтировать кулак с поворота;
• выкрутить шайбу соответствующим ключом, снять мешающие детали;
• убрать втулки зажима;
• снять шкворни;
• убрать опоры из шаров, применив нужный инструмент;
• вернуть все на место;
• нанести специальный гель.

Выполнив эти действия, вы сможете сделать ремонт самостоятельно. Обычные шкворни УАЗ 469 способны работать, не ломаясь, очень долгое время, если автолюбитель будет соблюдать необходимые требования по эксплуатации, рекомендации по самостоятельной разборке необходимых элементов и ремонту.

Изготовитель устанавливает на УАЗ и углепластиковые шкворни. Они имеют положительные отзывы, но все равно являются слабым звеном в автомобиле. Пройдет определенное время, и придется их поменять.

Замена осуществляется в такой последовательности:

• слить масло, повесить мост, поставить ступор под колеса;
• выкрутить суппорт, отвечающий за тормоз;
• тормозной щит убрать;
• снять наконечники руля;
• удалить сверху и снизу шкворни и клапаны гелей;
• отмыть шкворень, который только что сняли;
• промыть все снятые узлы, осмотреть их;
• втулки смазать, спрессовать;
• убрать стружку из канала спирали;
• сменить сальники полуосевой, если в этом есть необходимость;
• удостовериться в том, что шкворень рабочий;
• вернуть на свои места масленки и шкворневые крышки;
• установить шнуры;
• после ремонта поставить все обратно.

Ходовая часть любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. УАЗ не является исключением. Более того, некоторые из моделей берут под оффроуд, где нагрузки на подвеску увеличиваются в десятки раз. На любом УАЗе применена классическая схема подвески - шкворневая. Со временем эти элементы выходят из строя. Как определить их износ и заменить шкворни на УАЗе? Ответ узнаете в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Что такое шкворень? Это стержень шарнира поворотного соединения. Устанавливается на рулевой оси автомобиля. Шкворневой палец применяется для соединения кулака с балкой моста или несущими цапфами (в зависимости от конструкции). В случае с УАЗом, шкворень интегрирован в мост, который может являться ведущим при использовании полного привода.

Признаки неисправности

Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.

При еще большей выработке появится осевой или радиальный люфт. В таком случае на скорости возможны вибрации рулевого колеса. Продиагностировать элемент можно следующим образом:

• Вывесить передний мост.
• Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
• При износе шкворень УАЗа меняется на новый.

Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.

Почему шкворень УАЗа нужно менять вовремя?

При существенном износе возникает риск выхода из строя наконечников рулевых тяг, рессор и сайлентблоков. Самый опасный исход - заклинивание шкворня в одном направлении. Если это произойдет на скорости, возможны серьезные последствия.

Как заменить шкворни своими руками?

Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита - они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.

Далее шкворень должен выйти наружу. На следующем этапе выпрессовываем втулку и достаём шайбу. С последней трудностей не возникает, а вот первая поддается с трудом. Чтобы выпрессовать втулку, нужно нарушить замок при помощи заточенного гвоздя. Подсовываем последний под втулку и отжимаем по кругу. Если элемент плотно сидит, можно прибегнуть к использованию пассатижей. После демонтажа внутренняя часть втулки обезжиривается и очищается от грязи.

При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется "Литол-24". Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью - важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.

Регулировка шкворней УАЗа

Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового - 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

• Подшипниковые.
• На бронзовой втулке.

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

Последняя запрессовывается в корпус поворотного кулака. В нижней части шкворня УАЗа предусмотрено отверстие для смазки (центральный и боковой канал). Судя по отзывам, отлично подходит для асфальтированных дорог - руль вращается гораздо легче, а ресурс составляет около 100 тысяч километров. Кстати, легкое вращение руля обеспечивается за счет снижения силы трения. Так, две половины механизма проворачиваются на подшипнике, а не на шаре.

Если УАЗ приобретался для бездорожья (что делается в 80 процентах случаев), вам не обойтись без бронзовых втулок. Устанавливались штатно такие шкворни на УАЗ-469. Но есть модели и для современных «Патриотов», а также «Хантеров».

Бронзовые элементы отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузками - такие втулки на порядок прочнее подшипниковых. Но рулежка будет более тугой. По стоимости практически идентичны предыдущим - 1,5 тысячи рублей за комплект. Это отличные шкворни для УАЗ «Буханки», «Хантера» и 469-го. Правда, как и предыдущие, они требуют регулярной смазки и осмотра. Подробно об этой процедуре мы расскажем ниже.

О шприцевании

Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, "Литол-24").

Далее масленка открывается и в отверстие вкручивается шланг-наконечник. Запрессовывать смазку нужно до тех пор, пока из щелей не выйдет новая. Старая смазка обычно приобретает белый оттенок и очень сухая на ощупь.

Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.

В заключение

Шкворень является одновременно элементом и ходовой части, и рулевого управления. Поэтому данный механизм нужно содержать в исправном состоянии. При значительной выработке владелец внедорожника УАЗ будет испытывать массу проблем, одна из которых - неравномерный износ протектора. Поэтому так важно вовремя диагностировать неисправность и производить техническое обслуживание (шприцевание шкворней).

Необходимый инструмент:


Манжета 32x50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка;

Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине - она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна "глядеть" на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Шаг 14. Сборка поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 0,5 кг на одну сторону; ШРУС-4М, 50-75 грамм;

Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.

Шаг 15. Установка шаровой опоры

Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.
Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны - три отверстия, с верхней - два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской.
Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.

Шаг 16. Смазка шкворней

Необходимый инструмент:

Шкворни; ШРУС-4М до 30 граммов";

Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М

Шаг 17. Затяжка зажимных втулок

Необходимый инструмент:


Ключ шкворневой; Головка на 27; Ключ моментный до 30 кгс*м; Мягкая (медная или алюминевая) оправка; Молоток; Штангенциркуль;

Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом "на 8"

Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой "на 27"

1 - Цапфа;
2 - Корпус кулака поворотного;
3 - Втулка разжимная;
4 - Шкворень;
5 - Вкладыш;
6 - Шарнир равных угловых скоростей;
7 - Опора шаровая;
А и Б - Контролируемые размеры, А=Б

Поочерёдно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м, с помощью моментного ключа (периодически контролируя симметричность относительно торцов, отклонение не должно превышать 0,2 мм ), затяните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м.
При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар молотком (видеофрагмент) вдоль оси шкворней с обеих сторон.
Необходимо обеспечить точность симметрии установки шаровой опоры 0,2 мм, относительно торцов наплывов корпуса поворотного кулака.
Измерения производить с помощью штангенциркуля .
Данная центрация необходима для корректной работы уплотнений полуосей и снижения нагрузки на шарниры равных угловых скоростей.

Обращаем Ваше внимание - после затяжки зажимных втулок с усилием 25 кгс*м шаровая опора относительно корпуса поворотного кулака вращается очень туго, так и должно быть. Усилие поворота регулируется отдельно - путём затягивания гаек шкворней ().

Шаг 18. Устанавка обоймы и манжеты поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 100 грамм; Головка на 10

В полость между шаровой опорой и корпусом поворотного кулака набиваем Литол-24.

Затем устанавливаем манжету поворотного кулака..

Устанавливаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5), которое необходимо предварительно пропитать машинным маслом.

Устанавливаем обойму манжеты поворотного кулака

При помощи головки "на 10" приворачиваем её на восемь болтов М6х12

Шаг 19. Регулировка стопорного болт-упора

Необходимый инструмент:

Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);

Вкручиваем стопорный болт-упор с контргайкой, выставляем по штангенциркулю измеренную ранее высоту и фиксируем ключом "на 17" и ключом "на 12".

Приворачиваем болт M10x1x16 ключом "на 14".

Шаг 20. Установка прокладки и рычага поворотного кулака

Необходимый инструмент:


Головка на 19; Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт.; Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.

Устанавливаем прокладку, накладку и наворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем на шкворень.

Устанавливаем прокладку и рычаг поворотного кулака, втулки разжимные и прикручиваем их на четыре гайки Ml2x1,25 с помощью головки "на 19" и накручиваем на шкворень гайку М16х1,5 с фланцем. На данном фото представлен вариант рычага поворотного кулака для автомобилей УАЗ-374195 и его модификаций

Шаг 21. Установка поворотного кулака с полуосью

Необходимый инструмент:

Ключ на 14

Приворачиваем поворотный кулак с полуосью к фланцу кожуха полуоси на пять специальных болтов Ml0x1x30 , на два из них предварительно одев ограничели поворота, ключом "на 14" до упора.

Внимание, после пробега 200-500 километров повторите затяжку указанных пяти специальных болтов Ml0x1x30

Шаг 22. Регулировка шаровой опоры

Необходимый инструмент:


Головка на 24